这是一组比较长的专题报道，可能耐心的看完需要一点时间。

但是我想这么和你说，只要你是个杭州人，看完了应该不会无动于衷。

还记得“笑侃三十年”里周立波在上面一个接一个地讲着段子，然后下面的上海人在那里笑得前仰后合吗？没错，这就是属于一个城市的记忆，唯有生活在这个城市里的人才能有感觉。

上海是这样，杭州何尝不是这样。看完这组报道，相信尤其是像我这样身处异地的人，会突然涌起一种想念。

所谓市井，就是最原汁原味接近日常生活的，不是说搞点古色古香的房子，搞点小桥流水然后弄个步行街就可以做出来的，更多的因素，在于人，也只有居住在这样环境下的人，才能创造出丰富的市井文化。

南山路、小河直街、拱宸桥、望江门……几个富有代表性的地段；红太阳广场、卖鱼桥、龙翔桥、155路……几个属于不同年代人的关键词语——他们构成了我们对于杭州市井生活的印象。

记得电影《80后》的开场么，几个小朋友在柳营路的老墙门外跳皮筋，这就是上世纪八十年代杭州市井的真实写照。

时间在一点点的流逝，这个城市里的老房子越来越少，上一辈的人逐渐老去，抓住时间的瞬间，去捕捉往间的记忆，我想我们可以做的还有很多。

看文章吧，开始时光倒流。

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消逝的市井杭州

假如有一种生活值得怀念，我们愿意用所有的方式，让它暂时回到你身边。

这张封面照片拍摄于2010年5月的大兜路。当时的它，青砖黛瓦，刚以历史街区的新面貌重生。而再过一个多月，大兜路就将正式开街了。

城市的面貌、城市的结构、城市的内容，在过去几十年迅速改头换面。我们有了更大的生活半径，拥有了更高更远的风景，我们曾经对未来无比狂热，并大踏步抛弃旧日的种种，奔跑着迎接大城市的生活方式。

于是，老门、石磨、洗衣盆、煤饼路……曾经与我们朝夕相处的它们，正一一同我们告别，带着被时间磨损的印痕，组成一个旧时代的拼图，被遗弃在胡同道边、院落墙角、残垣瓦砾中，消失在渐渐远去的时空隧道里。

直到一个急停转身，我们才发现，自己跑得太快了，丢失了一些美好的东西，其中，包括市井生活。

市井生活是一种生活化、自然化、无序化的自然生活，生于街区小巷、带有商业倾向、通俗浅近、充满变幻而野蛮生长。也许是和膏蟹鱼虾、米粮麦面等吃食有关，市井的味道是有些狎昵的，烟火的，亲近的。

我们有些想念那样的生活，那样的生活方式。虽然它不可能重来，但却清晰存在。于是，这座城市里出现了各种各样的历史街区，老房子老街道老店铺，人们扮演着过去，自得其乐，甚至告诉从未经历的下一代：看，这是从前的日子，那时候和现在可不一样了……

消逝的市井杭州，一直被怀念。我们用了插画、雕塑、水墨、图片四种艺术形式，抽象或具象地表达曾经的生活方式，希望它在某种程度上回到你们的身边。

Kiss Goodbye.

这个城市过去或现在依然市井的一面，曾经存在，从未消逝。

红太阳广场   ONG TAI YANG GUANG ZANG

上世纪60年代以前，武林广场一带还是城郊接合部，随处可见菜地和池塘。1969年，毛泽东思想胜利万岁展览馆在这里破土动工，馆前辟广场，杭州人叫红太阳广场。红太阳广场是当时杭州人地理和生活的坐标。当时坐公交车，售票员问到哪里，许多人都直接回答“红太阳”。都市快报体育部主任朱晓东曾经在1998年写过一篇专栏，怀念自己年轻时在红太阳广场踢球的日子。“每天，当夕阳从还没结顶的杭州剧院背后落下时，在四堆衣服搭成的两个球门间我们奔跑，吆喝……记得电车公司的小董，他总把他的通道车停在延安新村站上谎称故障，然后跑过来过过脚瘾，又被尾追的售票员匆匆喊走……”1977年，毛泽东思想胜利万岁展览馆更名为浙江展览馆，1978年，红太阳广场改名武林广场，2008年8月，因地铁建设，武林广场被严严实实地暂时封锁起来。

龙翔桥   LONG JIANG JIAO

会过日子的老杭州，买菜要去龙翔桥，看戏要去龙翔桥，买衣服也去龙翔桥。龙翔桥公交车站，杭州曾经的公交枢纽，来自萧山的15路、富阳的4路、笕桥的5路、半山的12路，以及市内的几条公交线路，都在龙翔桥会合；龙翔桥菜场，无论价格、品种，众人皆欢喜。防空洞改建的仓储冷库，禽蛋组、鲜肉组、水产组、果品组、蔬菜组，每组都有自己独立的冷冻库，存放着这城市最好的蔬菜副食品；龙翔桥服饰城，从西装领带打出名。无论是潮人还是打工者，都能在这里买到适合自己的行头。如今，老龙翔桥的南首地面正在建设，据规划，这里将是一个大杭州的地铁中转枢纽。地铁时代的“龙翔”，准备就绪。

K155   K YI BE WU SE WU LU

K155路于1989年开通，从城站火车站开往汽车北站。它曾给行驶过的街巷带来了无数浪漫的惊喜——首次使用了无人售票的电车；首次使用了脱辫技术，可以使用辅源行驶；还是当时杭州唯一有木座位的电车线路；它一直是通往杭城北部的主干线路，是它的强大运能带动了莫干山路的繁华。K155路的历史，印证了法特·加尔纳斯在《机械化文明絮语》中的话：“恢复或者保留电车的城市不一定是保守主义者，但能够肯定的是，没有过电车的城市，在20世纪的历史上它肯定不是真正的文明之城。”2006年8月6日，为配合“一纵三横”工程，K155路和杭州人民从此告别。有人说这是一次吻别，因为K155就是KISS。

面   MIE

以米饭为主食的杭州人为什么喜欢吃面，这真是个问题，但杭州人确实是热爱吃面。上世纪70年代吃面比较出名的去处，除了奎元馆，还有多益处、北京菜馆、望海楼、紫阳楼、天香楼、状元馆和得意楼，还有就是两处比较有特色的面馆，功德林的素面和梅花碑徽州面馆的蝴蝶面。

高银街上阿良面馆的老板孙友良，今年56岁，17岁就在状元馆烧面，已经烧了整整39年的面。他回忆说，那个时候，状元馆早上6：00开门，面点师傅4：30就要上班，先把面一把把汆过。6：00一开门，呼啦啦，一群人就排上了队，等8：00左右早市儿过了，一个早上就卖出1000多碗面。 一般都是吃沃面、阳春面、拌面。

到了上世纪80年代中后期，国营面馆开始慢慢淡出江湖，一些颇具市井传奇的角落头面馆，开始在杭城崛起。1984年前后，在武林门万寿亭菜场附近，有一个车子拉拉的小面摊，江湖上人称“万寿亭面摊儿”，拌面、油渣面是这里的“双娇”，一个早上光是拌面要卖掉700多碗，一个中午油渣面也要卖出1000多碗，这个面摊儿就是后来望江门与慧娟面馆齐名的平乐面馆的前身，而那时万寿亭面摊儿的老板娘，也就是后来平乐面馆老板娘的娘。

上世纪90年代初，到望江门一带吃面，是当时的一种时髦活动，虽然那时的平乐和慧娟，只是两个简易的摊棚，那时最时尚的面，也只不过是砂锅片儿川。有多少人，打着的，从拱宸桥赶到望江门，吃碗面条，就心满意足地再打的回去。

此后，出现了大学路“矮子面店”的腰花面、“无名面店”的猪肝面、复兴路阿强面馆的腰花面、菊英面店的片儿川加蛋、高银街阿良面馆的虾爆鳝、吴山铭楼后门晚上11点后才摆出来的面摊“拌川王”的拌川和腰花面，还有忠儿面馆等等。

天工艺苑 TIE GONG YI YUO

解百、百大、杭州大厦、供销大厦、国大、工联、天工艺苑、景福、华侨、新天龙，这是从前杭州的十大商场。天工艺苑打破了老底子商场购物的旧概念，购物环境古朴舒适，还是极具观赏和休闲功能的场所。当时有一个说法，外宾来杭州，有两个必到之处，一要游览西湖，二就是参观天工艺苑。时任澳大利亚总理、时任印尼三军的总司令、时任孟加拉国议长都到过天工艺苑。1993年，天工艺苑作为华东最大的工艺品销售中心，营业额过2.8亿。但1994年的一场大火烧掉了光辉岁月。直到15年以后，2009年9月，天工艺苑才再度开张营业。

卖鱼桥 MAI YU JIAO

卖鱼桥一直是杭州城北闹市水陆码头，米店、鱼行众多，往来舟楫聚泊与此。民国年间，在桥北运河边建轮船码头，城乡贸易更加兴旺。上世纪六七十年代，做鱼生意的船晚上就停到卖鱼桥，把河道挤个满满当当，船上亮着灯，河水映着灯火，夜景动人。而每天凌晨3点多，卖鱼桥一天最热闹的时候就开始了。杭州80多个菜场和各个饭店，都派人来买鱼，三轮车小卡车挤在一起，嘈杂又有活力。1984年左右，水产品不再统购统销，开始由市场定价，1986年左右，卖鱼桥和南星桥、艮山门这三个水产品市场，逐渐退出历史舞台。

吴山夜市 WU SAN YA SI

吴山夜市，最早以卖古玩字画为主，上世纪90年代末开始，逐渐变成以卖LV、GUCCI、PRADA仿版包和仿版名牌手表为主。那时的顾客以外国游客居多。当时的老板们每个生意赚个四五百元不足为奇，很多人靠着那时的生意在杭州购房安家。 “53夜市”是新一代杭州人在网上对“吴山夜市”的昵称，它搬到惠兴路——仁和路已经快10年了，杭州人叫惯了，舍不得改口，依然是叫吴山夜市。如今逛的老外越来越少了，相反本地的年轻人，特别是80后的小姑娘，成了这里的主流客人。男女服饰、鞋包、钟表打火机、电脑配件、玉石陶瓷、手工艺品，无所不有。这里能淘到“女人我最大”里的宝贝，也能买到当季应景的产品，比如，现在各种夏季瘦身器械都卖到断货。

丝绸市场  SI ZEI SI ZANG

杭州丝绸市场现在叫杭州中国丝绸城，创办于1987年11月，位于百年老校杭高的东侧，是上世纪游客出没最多的地方之一。听说当时杭高有一些在校生，为了练习英语口语，会时常在丝绸市场晃荡，因为“邂逅”老外的机会多，就充当免费导游给自己练口的机会。半壁西湖半壁绸，丝绸市场最兴盛的时候，除了游客，杭州本地人也喜欢到丝绸市场买睡衣和丝巾，实惠又漂亮。

小河直街

XIAO HE ZHI JIE

早在南宋时期，小河地区就是物资集散地，河、路转运地，物资储备地。明末，小河直街河埠码头出现了勃勃生机。到了清代的中晚期，这里开始重新发展，餐饮业、茶点业、百货业等渐渐兴起。酒作坊、打铁店、盐铺、碾米店、蜡烛店等各行各业都在小河地区扎下了根。2007年进行修缮改造后，依然保留着完好的杭州民俗，这也正是小河直街的韵味所在。

京杭大运河到达杭州，过拱宸桥向南不久，分出了一条窄窄细岔，古色古香。小河直街就傍河而建，长不过百米，两旁都是层叠江南民居。

几百来户人家枕河而居，生活延亘数代鲜有大起大落。庭台楼轩和层层叠叠的屋角出檐，充满着水乡居民的原生态气息。这是小河直街一贯以来的风情。

春炒青夏瓜果

上世纪80年代的小河直街，商贾云集，人流不息。开店的、摆摊的、航船的、装卸的，外来人居多。土生土长的，听听口音辨识，恐怕只有三四十户。

那时候小河清澈，人们吃水用水全在河中解决，河边永远热热闹闹，总有呼朋唤友之感。直街也有井，但井水洗衣发硬，烧水起垢。

小河是伢儿的乐园，烛火上烤一枚绣花针，弯钩，系一根二胡琴弦，折一支竹竿，穿一条蚯蚓。脑袋扑在水上，虾钩下在水中，石磡间有大螯出来，颤抖抖，夹了蚯蚓。这时，琴弦噌噌的直了，大虾嚓嚓的抖了，心也在抖，爹娘见了都是高兴的。

开春的时候，茶叶店是最精神的，当堂设锅灶做“炒青”，也有用竹篾焙篮将鲜茶叶置在烘缸上，做“烘青”。不像现在，杭州人挂在口中的，永远是“西湖龙井”，也从来只晓得送礼，不懂这中间的趣味。

夏天也是热闹的季节，设摊的从四面八方而来。卖瓜果的多是乡下来的，照顾生意的大抵是家里的妈妈，买回去伺候的还是男人和伢儿们。卖刨冰的是拱宸桥租界来的，摇一只拨浪鼓，“啪嗒啪嗒”地响，招来一群小伢儿，本就是一群爱吃冰的。担的一头是隔年窖藏的冰块，一头是碗盏调料，“沙沙”地刨一碗冰屑，撒上糖，淋上薄荷。喝的人一摸胸口，叫一声“凉啊”，像是喊娘。

秋卖白果冬打铁

秋天，炒白果的来了，“现炒——鲜白果，香又香来——糯又糯”地吆喝，又是一群伢儿，管它茶馆里说书的正口沫横飞，永远比不上摊头上可以解嘴馋的各色食物。

飘雪的冬天，铁匠铺前最闹腾。掌钳的从炉中夹出通红的铁块，小锤“叮”一敲铁砧，徒儿立马停了风箱，操一把大锤。掌钳的“叮”一声小锤，徒儿“当”一记大锤，“叮当，叮当”，星火飞溅，铁块通红、暗红、灰青，成了一柄锄头。冬天立马暖和起来，伢儿们一阵掌声，欢呼雀跃。

极为有趣的是赶半山娘娘的庙会，小河直街一年一次。小船嘎吱嘎吱，摇过老登云桥，折入东河，转眼到了皋亭村。皋亭坝如同高墙，陡立在上河，船客到此，登岸上坝。这时，坝上的绞盘放下了铁链，拴住了船。民夫们绞起铁链盘来，那号子奇了：“丈！丈！丈！丈！”于是，船就渐渐高了，上得坝去，落进了上河。

小河直街改造后，在建筑外观上保留了老房子“下店上寝”的传统模式，恢复酱园、米铺、孵房等老字号、老店面。为让传统民风民俗得以延续，小河直街实行原住民自由选择回迁政策。而那些回迁的居民，大多是在这里生活了半个世纪的，割舍不了一份旧情。

望江门

WANG JIANG MEN

是杭城古代东南部的城门，始建于南宋绍兴二十八年，名叫新门。因为它的东面有茅山河草桥，又名草桥门。宋末元初至元十三年，元兵进占杭城，望江门也毁于战火。元末至正十九年重建城垣，拓展东城三里，在此建门改永昌，因在此登城楼可远望钱塘江潮，于清康熙五年改名望江。

望江门是杭州东城门之一，自古多为引车卖浆之流，热闹生猛，绿林气和市井气颇重。到了现代，望江门的草根小吃搞得风生水起。这让望江门的市井生活有一种挥之不去的烟火气，真实，生猛。

从菜担到菜市场

一条整日排满了菜担儿的街市，不到凌晨两点人们就已经起来经营各自的生意，几百家小贩拥挤在两旁，买菜的人群熙熙攘攘起来，各种叫卖声混在一起。卖油郎挑一副鱼篓似的油担，敲一块枣木梆子，叫一声“麻油——酱油！”一步一晃，走街串巷。

老早辰光，过来望江门卖蔬菜、水果的老农络绎不绝，农民们卖掉这些“经济作物”，换回些日常生活必需品，如米面杂粮、油盐酱醋以及添置些牲口用具。

这是30年前的望江门直街的经典场景。与现在随着周边一座座高楼的崛起，这个菜市场显得低矮、破旧，但它确实是当年望江门最具人气的地方。

望江门的菜担儿是有历史可溯的。据说250年前，文人厉鹗第一次读《七述》，见到“紫蕨、青莼、韭芽、芋头、茭白、芹菜、姜葱”等文字，感叹良久。他说：“这是杭州的蔬菜第一次上了文人的书籍，可惜，没有写明出处，这都是出在我们东城的啊。”

厉鹗说的东城，就是望江门到艮山门一带。

清代中叶以后，望江门外江岸涨沙日增，一片荒芜。尤其望江门外，江涂田野，种不得稻谷，世代种菜。据说望江门种菜种得最高的地方，是在城墙的上头。四五米高的墙上，种菜人搭起了屋棚。解放后，政府统筹规划，把荒地辟成了蔬菜基地，菜农们经常挑着菜担由此往返于各个城区，于是杭谚有“望江门外菜担儿”。

用现在通俗的说法，望江门的菜市类似现在的三里亭蔬菜批发市场，可是获得官方认可，不像菜市桥与坝子头，是无证菜农的自由贩卖之处。

望江门直街老腔调

踩着幽暗的青石板，硬是敲出一串“嘀笃、嘀笃、嘀嘀笃笃”的脚步声，两边都是两层楼的民居，竖栏的窗户用纸包着。外立面的白墙都已经脱落，裸露出青水色、砖红色的砖块，居民们在上头拉了一根绳子，晾晒衣服。

一位阿姨从居民楼里出来，穿了高筒套鞋，戴了橡胶手套，穿着粗布便服，端一脸盆衣服，来到井边，用一只洋铁桶放下井去提水，这口井具体叫什么名字已经没人知道了，井台那边铁桶落到井里发出沉闷的“咚，咚”吊水声。

路边那户人家那淡淡的温馨扑面而来，砖墙柱左边的煤饼炉子，上坐烟熏的水茶壶， 绿门红对联，棕红色的窗淡蓝窗帘，就在屋门口的石阶上，双职工家庭的小孩子多少次坐在木楼梯上做游戏，等着父母下班骑着自行车，车头挂着几把蔬菜回家。临街的屋子，演绎着柴米油盐酱醋茶的平淡生活。

老板，来碗片儿川

老早辰光，穿过铁路桥，海潮路一带，原先是城乡接合部，没有成规模的商业街，主要以沿街的小店和夜市为主。像大家熟知的老头儿油爆虾，慧娟面馆、平乐面馆，都在这一带。

1988年，在佑圣观路3号（现在老店的附近）的老式墙院房的一个小单间，开了一间海麦餐馆，这就是老头油爆虾的前身。后来，油爆虾、卤鸭和油炸带鱼成了老头油爆虾的老三样，不管你是开宝马还是开拖拉机来光顾，你要“弄不灵清”，他就会很不客气地数落你。但奇怪的是，被骂的人似乎还很舒服，照样排着队等着吃饭。

这还不是望江门角落头美食的终结。2008年，这里又出了个麻辣漂亮的老板娘，专卖小龙虾。据说她挺着七八个月大的肚子，还在店里坐着。为什么？因为客人等不到位置要“造反”。就是她，呵斥一声，吵什么吵，顿时一片安静、

2009年，望江门又出了“少东家”赵贤伟。要不是那档相亲节目，银花馄饨的江湖地位，只停留在4块5一碗的菜肉馄饨如何鲜美多汁。但是少东家赵贤伟的“出位”，让银花馄饨的名号又响亮不少。

南山路

NAN SAN LU

是西湖风景区中环境容量最大、历史积淀深厚，景点类型最完整的景区。一些历史的建筑物旧韵犹存。如韶华巷、广福里一带的青砖小楼、柳营路口原“三三医院”旧址的黄房子、据传蒋经国居住过的小绿楼、深藏在里弄里的潘天寿故居、茅以升旧居等。这些故居不再作为一种标本而存在，正得到商业和人性的结合，为游人开放、服务。

西湖边有一条南山路，一条北山路，春夏秋冬四季，守着这湖光山色，垂柳依依，各自生出一些独特的美丽之处来。

如果说北山路的老房子呈现出历史风云际会来的话，那么南山路的市井从来就带着一丝书卷气。

而劳斯莱斯描述将城市展厅放在南山路的理由，也许是它现在最好的总结——这座城市最诗情画意的downtown。

围湖门户

在16世纪的时候，杭州城中间有山有湖，有清波、涌金、钱塘三座城墙把守在城市的周边。杭州城中的人，生活得悠游自在。人们夜夜笙歌，醉酒起舞，迎着西湖边柳树在月光下的影子放声歌唱，用纸币兑换财务，生活得浪漫又清闲。

南山路上的涌金门、清波门是古代市民出城游湖的必经之处。南宋高宗、孝宗和清代康熙皇帝都曾经从涌金门外的御码头下船游湖；许仙在西湖上乘船与白娘子、小青邂逅后，也是从涌金门回城，结下了“千年等一回”的姻缘。

清波门在五代吴越时为水门，南宋绍兴二十八年增筑杭城，为门十三，清波门是西城门之一，门濒湖之东南，取“清波”之意名门，历代沿用。因引湖水入城，俗称暗门。清波门一带古迹多，历史上曾是文人墨客及书画家寓居之地。清咸丰十年太平军挖地道破清波门城垣数丈，进杭州。民国二年，杭州开始拆城，继拆旗营之后，清波、涌金、钱塘三门及城墙均被拆除。

1920年，杭城改造湖岸、修建环湖道路后，此路称南屏路，因地处南屏山麓而名。民国二十二年，经铺设柏油、拓宽路面之后，南山路与南屏路便成为市区沟通西湖风景区南线的重要通道。1964年，南山路与南屏路合并，称环湖南路；1981年，复称南山路。

最老和最新

南山路是很多人喜欢杭州的一个很大原因。

西湖因为历史才成为西湖，那么南山路呢？对于很多杭州人而言，那个二三十年代高墙林立的南山路无迹可寻了，那个华宅林立的南山路无迹可寻了，那个杭儿风如此浓烈的南山路，同样无迹可寻了。

这里有中国美院和碑林，傍着西湖，过去这里街道两旁的铺面白天以书画店铺营业为主，晚上有闲适的酒吧。路上的各处酒吧居处美院的氛围，常有美院学生的光顾，更带有一种文化人“把玩”的气氛，一种性情的东西，非常的闲适，是一种可以随意左右腾挪的自由开阔感。

如今，在湖边不断生长起来的露天咖啡馆和画廊，很有欧式的味道，中国传统的茶座少了。借鉴上海新天地的模式，又有了西湖天地，西湖由此成了一个圆，给人立体的透视感。

在改造后的南山路一线上，散落着大大小小的历史文化景点纵跨宋、明、清、民国四个朝代，几乎每隔两三百米就有一个文化景点。逢着雨天的广福里，是戴望舒笔下的“雨巷”；在广福里尽头的潘天寿故居因为远离车流的喧哗，有一种宁静自得的雅趣。柳浪闻莺的如画意境可以让人忘却人世的喧哗和嘈杂。路两边的宋美龄故居，恒庐、潘天寿故居，南宋的古老城墙，胡庆余堂鹿场的遗迹以及广福里和荷花池头……这是文人流连的地方。

南山路作为城市自然演变和交替的结果，有着自然形成的高明之处。它应该从来不是孤立或者封闭的。自南宋起逐步演变而来的休闲庄园风格一直影响着现在的新南山路。70年代的南山路已经有了巴黎那种岁月感的风情，具有先进的城市韵味。

如此复杂的历史环境，如此得天独厚的湖水风光，南山路慢慢地摆脱了修整初期的青涩和粗劣，逐渐恢复往日的书卷气。毕竟，这里有全国最好的美术学院，有全世界最美丽的西湖。

拱宸桥

GONG CEN QIAO

东西横跨大运河，是京杭大运河到杭州的终点标志。始建于明崇祯四年，清光绪十一年重建，中间几经兴废。该桥全长92米，为三孔薄墩石拱桥，纵联分节并列砌筑。桥形巍峨高大，气魄雄伟，是杭州城区最大的一座石拱桥，同时也是拱宸桥地区的标志性建筑物。

杭州最早的日报《日商杭报》，创刊地是拱宸桥；杭州的第一部无声电影，就是在桥东里马路街头放映的；杭州的第一家戏院——丹桂园和后来的荣华戏院，在二马路，名角谭鑫培、刘鸿声来把过场子；杭州最大的红灯区，在福海里；另外，还有国内少见的邮便所、西药房、烟馆等等。

在艺术的镜头里，破旧代表着回忆，一旦这些建筑消失，回忆也会消失不见。虽然现在以这座桥为中心，运河两岸早已栽满了绿树，被改造一新的房子透着浑身的新鲜和年轻态。但是对于过去来说，这一切都太新了。

拱宸桥的戏院

上世纪六七十年代的拱宸桥，仅大马路、二马路、里马路这三处地方，便先后有过兼唱戏的茶园七八家之多，称“阳春”“天仙”“丹桂”“荣华”，其中荣华就是后来赫赫有名的“国益戏院”，即“大众电影院”——上世纪六七十年代流行一时的电影《鸡毛信》《红孩儿》和《宁死不屈》都是在这里首映的。

那时候，武林门以南“城里头”喜欢看戏的杭州人，都要坐黄包车赶到拱宸桥去。那时候，从南边来的，登云桥一过，就是万安旅馆，过了万安旅馆，就算到拱宸桥了；从北边来的，过了三里洋，就是瓦窑头，过了瓦窑头，过了洋关（海关），也算到拱宸桥了。南边来的以黄包车为多数，北边则以步行和坐船为主；南边远的到南星桥、凤山门，还有少许从西兴划船过江来的；北边的则远到许村、塘栖、湖州，甚至有从苏州坐小火轮来看戏的。

上世纪60年代后，拱宸桥最值得一说的是大众电影院。那时候，拱宸桥已如昙花如雨后流光的虹，在杭州的繁华中瞬间消失——任何一位不明底细的人，都会觉得从当时的城市布局来看，这样一家比市区“太平洋”“西湖”历史更悠久的影院，不该在这样一个束手无策、逼仄的地方——其实，这正道出了拱宸桥一百年岁月磨合、人戏沧桑、没落的原委。

大厂时代

拱宸桥桥西有弄堂叫“吉祥寺弄”，在桥西直街，因早年有吉祥寺，故名。沿着青石板路往里走，往南往西就会走到同和里、敬胜里去。

敬胜里是一个居住群落，有二层楼房数幢，家家户户以板为壁，一声低唤便可传数户人家；光听地板声，也可以晓得谁在走动，知道谁大清早就买菜回来了。在敬胜里的楼上，东，可以看见拱宸桥、高家花园，听得见运河上轮船的突突与扑扑声；西，可以看见杭州第一棉纺织厂的烟囱和大门——在一段相当长的时间里，桥西的许多人家都是按着“纱厂”的“气管”（汽笛）声来决定是淘米烧饭还是起床的。

1895年，有个叫庞元济的湖州人，在这里建立了杭州第一家机械缫丝厂，耗资30万两银。这家缫丝厂为当时国人自办最大的缫丝厂。两年后，又在拱宸桥西创办通益公纱厂。这个通益公纱厂，就是杭一棉的前身，当时国人自办最大的纱厂，也是浙江最早的民族工业。

1897年，通益公纱厂正式开工，时有工人1200余人。这1200余人，大多是拱宸桥人，汽笛一响，浩浩荡荡。用当地人话说，厂的大门口挤满了人，巷头巷脑却走空了。因为桥西的人家，几乎家家户户都有在纱厂上班的，少则一人，多则三四人。

上世纪六七十年代，作为民居生活的典范，桥西直街的住户，大多为拱宸桥地区四大工厂的职工。这四大工厂分别为：浙江麻纺织厂，杭州丝绸联合印染厂，杭州第一棉纺织厂（暨印染厂），华丰造纸厂——其实，当时的杭州，不要说拱宸桥拱墅区，就是全杭州的许多家庭，也多半有这四大工厂的职工。

现在的拱宸桥一带，纱厂、造船厂早已关闭，老宅子隐藏在树丛中。一些老厂房改造而成的艺术社区在拱宸桥两岸兴起。比起过去的繁华来，现在的拱宸桥更多了一分静谧与艺术气息。运河上的货船还在匆忙地往复，汽笛声依旧提醒着运河两岸的人们，这里是拱宸桥，那个繁华落尽回复平淡的地方。

Via 《都市快报》